深思顿悟

   一路自由

各国城市，往往都有一条最著名的街道，若去了不逛这条街，就好像没到过这座城市一样。如巴黎的香榭丽舍大道，纽约的华尔街，布宜诺斯艾利斯的七九大道（宽148米，世界最宽街道）等等。在葡萄牙首都里斯本，这样的街非自由大道莫属。

提起自由大道，离不开一个人，庞巴尔侯爵。1755年11月1日，里氏8·9级的葡萄牙大地震爆发，接近震中的里斯本30％的人口死亡，80％的建筑被摧毁。次年，庞巴尔侯爵临危受命，被国王约瑟一世任命为首相。此后，他尽职尽责领导、规划、组织实施了全国特别是里斯本的震后重建。1777年他离任时，一个崭新的里斯本又重新屹立在了欧洲最西端的大西洋岸边（距大西洋12公里）。他特别在城中倾心筹建了宽90米、长1200米的自由大道。如今200多年过去，街两旁高大的楼房屹立巍然，大道间的绿地草木葱茏。

人们未忘庞巴尔侯爵的政绩，1917年开始在自由大道北端奠基兴建庞巴尔广场。1934年广场竣工时，一尊庞巴尔侯爵的全身青铜像便高高地立在了广场石柱上。青铜像面南（稍偏东）直对大道方向。人们祈愿他一直陪伴这大道通向新时光。

大道南端止于纪念1640年葡萄牙从西班牙统治60年后重获独立的光复广场。广场正中有1886年竖起的方尖碑。碑下部南面是象征独立的男身青铜像，北面是象征胜利的女身青铜像。

我和老伴儿从南边光复广场向北沿东侧漫步到庞巴尔侯爵像前，再沿西侧溜达回光复广场，等于是走了个来回。

那感觉，就像这街道名：自由。

大道中间是机动车双向六车道，两侧是花园般的人行道；两侧人行道外边，还各有机动车两车道；这两车道与两边楼房之间，又有三四米宽的人行道。那天是周五，非节假日，时见旅游大巴路边停靠，游客提振了大道的人气；其余行人不多，电动车未见，自行车寥寥。

大道两边全是大地震后18世纪的建筑，旧貌新颜显然是不久前外墙作了粉刷或修饰。它们多是商店、超市或酒楼、咖啡厅。我们走入的一家服装超市，昔年曾是皇宫的一部分。老皇宫其余部分成了酒店。这座四层楼的建筑，内在骨架采用的是庞巴尔侯爵设计的防震结构，外观则不失华美富丽，彰显文艺复兴风格。

商用建筑间，也偶有官邸。我们就注意到在路中间一战阵亡者纪念碑西侧的临街楼，是西班牙大使馆。门顶并排插着欧盟盟旗与西班牙国旗。一位门卫休闲般地地站在门前人行道上，他身边就是一溜小贩的摊位。行人往来大使馆门前，犹如路过邻家民舍。

人行道上，高树遮阴、花草相间，有图纹造型的步行石径联通南北东西，任人徜徉；  还有名人雕像、动物雕塑喷水池等有序分布，赏心悦目。

与许多国家首都中心的主街道相比，一种方便民生的情景就显得难能可贵——人行道上除了设置有靠背椅供人们休憩外，还能着意摆摊设点做买卖，铺设排挡揽顾客。销售百货、糕点、果蔬的摊位大小不等，颇有乡镇赶集风貌；咖啡座、小吃摊间或有之，能找到美食街巷的感觉。无论大商场还是小摊儿，都不设招徕生意的广告音响。倒是时不时地能听到鸟鸣树间。没有撵人掀摊儿的城管，更没有各种套红袖箍的执法执纪者。一条首都的主干道，随处弥漫着祥和、宁馨的家常生活气息。

不用说，这样的自由大道，本地人舒心，外来人惬意。（全文完）

注：庞巴尔侯爵，本名赛巴斯蒂昂·若泽·德·卡尔瓦洛·伊·梅洛。1759年被封为奥埃伊拉斯伯爵（奥埃伊拉斯是葡萄牙南部一地名，伯爵即以地名相称），1769年被封为庞巴尔侯爵（庞巴尔是葡萄牙中部一地名，侯爵以地名相称），遂以此名传世。

 图16、自由大道一瞥。

 图17、自由大道路口。

 图18、自由大道绿地。

 

 

 

 

 

 

 

图19、拍摄自由大道中段的一战阵亡者纪念碑。

 图20、人行道上咖啡摊。

 图21、人偶门卫。

 图22、老伴儿在巴黎香榭丽舍大道的凯旋门留影。

 图23、我在纽约华尔街留影。

 图24、老伴儿在布宜诺斯艾利斯七九大道上方尖碑下打柔力球。

       图25、里斯本鸟瞰图。