深思顿悟

 旅游欧、美、澳洲，到过数不清的基督教堂。

 基督教有三大派别：新教（俗称基督教,下同）、天主教、东正教。

 大略观之，新教教堂内外大都无塑像、刻画以及彩绘等装饰，外观简洁，堂内清爽——一座孤零零的宣教台，所设的十字架上，通常也不见耶稣受难像。因为新教不搞偶像崇拜，并认为耶稣基督已经升天，不会在十字架上。

 天主教堂则极具观赏性。外墙、门窗、立柱、钟塔等，都或多或少有塑像、雕花、彩绘等；教堂内，往往像个美术馆。不少教堂内金雕、银雕、铜雕、石雕、木雕等一应俱全；壁画、油画、水粉画、漆画等五彩缤纷；各种艺术品着意摆设，琳琅满目；如此等等，看得人眼花缭乱，目不暇接。不信教的人们，也能在天主教堂享受一顿美术大餐。最令我难忘的，当然是天主教最大教堂梵蒂冈圣彼得大教堂了。那里可以近距离观赏达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等世界美术三杰的诸多作品。

 东正教堂的美化与天主教相同。除了在天主教的十字架上，长横上边有一短横，下边又多一斜撇外，还会有或金装银饰像龛、或五颜六色图画的圣障，略似我国殿堂设置的屏风。

 天主教、东正教与新教的另一显著不同点是，教堂内会有墓葬。举凡主教、帝王、圣徒、元勋、名耆等，都可灵柩安放在教堂。

 来到西班牙阿拉贡自治区首府萨拉戈萨市，走近拥有四座高塔和11座彩色马赛克装饰尖顶的天主教皮拉尔圣母大教堂，那兼具哥特式、罗马式、穆德哈尔式建筑的外观上，已足以令人仰之称奇。这座长130米、宽67米的大教堂内也描金饰银，彩绘图画随处可见，能与各地宏丽的天主教堂媲美。而让我们从未看到过，也绝没想到的是，教堂内赫然挂着两枚航空炸弹，就在圣母礼拜堂右侧立柱上。

 这是两枚哑弹。

 1936-1939年西班牙内战时，轰炸机曾投向教堂三枚炸弹。神奇的是均未爆炸，仅仅砸坏了顶瓦。战后，人们拆除了一枚炸弹验看原因，结论是引信故障。但当时及随后都不为人相信。大家都说是皮拉尔圣母显灵护佑，致使航弹失效。于是，就把剩下的两枚航弹挂在教堂内，以圣母显灵昭告天下。

 信众的想法可以理解。他们敬仰圣母，就是认为圣母能护佑众生。如果圣母连自己安身立命之处的教堂都保护不了，信众情何以堪？

 说起教堂名称圣母之前冠以“皮拉尔”，是与教堂缘起有关。

 “皮拉尔”在西班牙语中意思是“柱子”。当地口口相传：耶稣的12个门徒之一的雅各来到萨拉戈萨传教，开始不太顺利。在公元40年1月2日，当地人忽然看到圣母玛利亚靠在埃布罗河畔一根玉石柱子（皮拉尔）上显灵了，她正在慰问孜孜不倦来此传教的雅各。此后，雅各便借助传说，在竖立圣母所靠圣柱的埃布罗河畔建了一座小教堂，礼拜圣母。

 从此，这座小教堂也就成了当地信众圣母崇拜的起始。那根圣柱也被立在教堂内，供人们瞻仰礼敬，随后1千多年里，教堂几经改建扩建。今天见到的如此宏伟的教堂，是1725-1872年，历时147年扩建而成。

 虽然我们不信宗教，却乐听皮拉尔圣母大教堂的传说故事。我和老伴儿在悬挂两枚哑弹处合影留念后，还寻找到那根“玉石圣柱”——皮拉尔。它被保护在圣母礼拜堂后面的石龛里，仅露出中间长宽20来厘米的一段，有金箔围饰。我俩分别上前抚摸，可谓不虚此行。（全文完）

 图16、这座祭台四周，是著名画家戈雅的作品。

 图17、老伴儿在教堂内留影。

 图18、巴洛克风格的装饰。

 图19、老伴儿在细赏金箔环饰的圣柱石（皮拉尔）。

 图20、穹顶壁画也是戈雅创作。

 图21、老伴儿拍摄以手机为主。

 图22、教堂东邻是市政厅。

 图23、西南望教堂。

 图24、我在教堂东边埃布罗河桥上拍摄。

 图25、直薄云天。